Если бы попросили обобщить все высказывания участников Второго Московского Фестиваля Скалолазания «Indoor climbing festival – Moscow 2006» и выразить их в 5-ти словах получилось бы следующее: «Трудно, весело, интересно, хочу ещё!».
Трудно.
Именно неоднозначный уровень фестивальных трасс вызвал больше всего споров. С одной стороны они были обозначены красным, зелёным и жёлтым цветом для удобства ориентирования, с другой стороны не все смогли пролезть даже некоторые из «зелёных».
В то же время, было достаточно лёгких трасс и представители новой номинации «дебютанты» не оказались лишними на этом празднике жизни. Новички попробовали свои силы, полазили в удовольствие, прониклись атмосферой праздника, как собственно и задумывалось организаторами - московским региональным отделением "ВДО "Спортивная Россия" и Федерацией скалолазания города Москвы.
Татьяна Бритова (команда baurock. ru) сказала по этому поводу: «Здорово, что есть трассы для новичков, есть отличные «красные» трассы для того, что бы определить сильнейших среди спортсменов высшего класса. Но, по моим наблюдениям, не было трасс, на которых могли себя проявить «любители» среднего уровня. Зелёные они пробегают с первой попытки, чуть ли не с завязанными глазами, на «красные», наоборот, даже смотреть боятся. Большинство «жёлтых» им оказалось не по зубам. Пытались лазить, старались, но «топнули» далеко не все. Можно было бы сделать более справедливый способ начисления очков, введя дополнительные зоны, бонусы и т.д. Надеюсь, организаторы учтут это в будущем».
Занявший первое место в общем зачёте в номинации «спортсмены» Михаил Пекарев смотрит со своей колокольни: «Трассы очень понравились, хоть некоторые требовали больше времени и по-хорошему «напрягли». В любом случае, для меня это были прекрасные спортивные сборы. Очень плотный пятидневный график соревнований - тренировок и взбодрил и напряг. К тому же, фестиваль, - это отличный повод встретить старых знакомых, с которыми по разным причинам давно не виделся, не лазил, не тренировался вместе. Был рад увидеть друзей – соперников, сравнить уровень лазания, пообщаться. Всё здорово получилось».
Надо сказать, что больше всех переживал за трассы «Главный подготовщик» Игорь Гусак. Начитавшись тематических форумов накануне церемонии награждения, он по дороге в Прогноз Погоды был по-особенному задумчив и вообще не торопился на встречу с «поклонниками». Встретив более чем тёплый приём (см. часть «весело»), он оттаял, осмелел, стал как всегда, широко улыбаться… А на вопрос «что вы скажете по поводу уровня сложности трасс?» вальяжно отвечал: «Пусть учатся лазить!!!»
И учились. Как до фестиваля, на нём, так и после его окончания. Заслуживает уважения упорство, с которым участники вновь и вновь подходили к особо «не поддающимся» трассам. Совместные обсуждения других вариантов прохождения маршрутов, попытки осуществить их действительно объединяли случайно подобранных людей в команды, переходившие от трассы к трассе, кочевавшие со скалодрома на скалодром. На аплодисменты ни на скалодромах, ни на награждении также не скупились.
Весело.
Несмотря на плотный график, который должен был измотать самых стойких бойцов, здоровье у участников московского фестиваля скалолазания осталось и на церемонию награждения.
Хорошо хоть кафе-клуб Прогноз Погоды, оказался не только гостеприимным заведением, но и крепким. Едят и пьют скалолазы помалу, но вот веселятся, танцуют и показывают удаль молодецкую - по полной программе.
Началось всё традиционно… открытие церемонии надолго задержалось. Тем не менее, а может и благодаря этому, собравшиеся с радостью встретили организаторов фестиваля, больше похожих на дедов морозов, навьюченных мешками с призами от организаторов и подарками от партнёров фестиваля.
Анна Ракитская блеснула своими новыми талантами. В качестве ведущей церемонии она неотразима, а в качестве организатора, скорее даже заводилы конкурсов непререкаема. Благодаря ей, а так же тому, что вокруг «все свои», чествование, фотографирование и вручение, несмотря на изрядную продолжительность (надо было вручить подарки призёрам всех номинаций и зачётов), были весёлыми и интересными. Каждого призёра встречали и провожали с аплодисментами, особенно тех, кто выходил не в первый раз. По три кубка унесли: Александра Балакирева за три первых места, Михаил Пекарев два первых и одно третье место, и Рустам Гельманов, по одному за первое, второе и третье места.
Призы вручали от традиционного партнёра московских соревнований – компании RedFox, и нового партнёра – компании Сплав. От RedFox победителям и призёрам были вручены рюкзаки, спортивные майки и карабины. Достойный приз - палатку «Fox Challenger 4» вручили победителям семейного зачёта. Сплав побаловал победителей сертификатами на получение комплектов грамотного термобелья из polarteca, которое можно получить в любом из московских магазинов компании.
Наглядевшись на кубки и призы от партнёров соревнований, скалолазы стали расходится, не в смысле уходить, а смысле широко гулять и проявлять молодедскую удаль. Нормальные гуляки на столах танцуют или спят под ними, скалолазы под столами лазают. От детей желающих пролезть подстольный «потолок» не касаясь пола, не было отбоя. В конце концов, Анна Ракитская утвердилась на столе в позе русалочки и увлечённо комментировала происходящее, все остальные давали детям советы, куда ставить ноги, за что держаться и как распираться. Как и следовало ожидать, одного стола для определения победителей оказалось мало. Да и двух тоже. Как у ребяток силы остались после фестиваля – вопрос открыт.
Взрослые – те же дети, только большие. Лазали по декоративным стенам, подтягивались на пальцах, выясняли, кто же сильнейший в армрестлинге, танцевали до упаду, только что по потолку не ходили. Какой прок от этого Прогнозу Погоды? Ну, может только конструкцию кафе и нервы персонала на прочность проверить…. Выдержали. Достойное место. За что им большое спасибо.
Интересно
Относится к первому, ко второму и к третьему. Как на званном обеде. :)
Хочу ещё!
Алексей Федотенков, главный судья фестиваля, проанализировав результаты, пожелания и отзывы предлагает уделить больше внимания вопросам безопасности и постановки трасс. Например, добавлять зацепки для женщин, которым не просто лазать трудные и ростовые мужские трассы. Ставить трассы «антирост». Уменьшить длину части трасс или увеличить их численность. Так что в следующий раз будет ещё разнообразнее и интересней.
Организаторы соревнований: Московское региональное отделение "ВДО "Спортивная Россия" и Федерация скалолазания города Москвы.
Фестиваль проходит при поддержке постоянных партнёров Федерации скалолазания города Москвы: компаний RedFox, ACER, Альпагорспорт.
Партнёр фестиваля – компания Сплав.
Информационную поддержку соревнованиям оказывают: журнал «Риск онсайт», интернет ресурсы: www.baurock.ru, www.risk.ru, www.mountain.ru, www.vvv.ru.
За дополнительной информацией, фотоматериалами, и аккредитацией для работы на фестивале обращайтесь: Дмитрий Шушпанов, тел. 8-901-523-83-75, e-mail: sp собака mosclimbing.ru
|
